Демильханова Билкис Асламбековна, заведующий отделом художественного творчества ГБУ «Центр народного творчества» МК ЧР
Краткое описание: Читатель в этом тексте узнает, как чеченцы занимались обработкой шерсти и шкур, изготавливали из них шерстяную одежду и обувь для всех членов семьи.
Технология изготовления одежды чеченцев
По имеющимся сведениям в ХΙХ начале ХХ вв., особенно до появления на равнинах и в горных районах Центрального Кавказа одежды фабричного производства, чеченцы широко использовали домотканую шерстяную материю – маша и шкуры домашних и диких животных. Но ещё до появления маша, особенно чеченцам, был известен и древний вид сукна – я1 т1арг1а, отличавшийся от указанного вида шерсти своей грубой выделкой. Сочетание «1у–1а» в процессах производства имеет смысл, как активного, так и пассивного начала действий. Подобно другим горцам Кавказа, в их хозяйстве обработка шерсти и обеспечение членов семьи изготовленной из неё одеждой занимали весьма важно место. Название т1арг1а ″шерсть″ собственно чеченское. Внутренняя форма слова т1арг1а – то, что выдергивается, выщипывается, стрижётся. Кустарное производство шерстяной одежды более интенсивного развивалось в горных районах, чем на равнине исследуемого региона. Причём этой традиционной отраслью преимущественно занимались женщины, приобщаясь к этому делу с 7-8 – летнего возраста, а потому хорошо и владели им.
Интересные материалы по этому поводу мы находим у О. Маркграфа. Он сообщает, что чеченцы занимались обработкой шерсти и шкур, изготовлением шерстяной ткани. Отмечается также, что женщинам поручалось шитье обуви и шуб, варка мыла, топка воска, а на лёгких работах занимались дети.
Шерсть сортировали по сезону, возрастным особенностям овец (кой тха, жен тха, той тха, тхие…) Подобное было принято и у народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. Собранные нами полевые материалы свидетельствуют о том, что шерсть чистили и промывали, как было принято, молодые невестки, а золовки им помогали. Старшие женщины-матери (нана), занимались последующими процессами. По данным Н. Грабовского, очистку, мытьё, обработку шерсти чеченцы производили во все времена года в свободное от домашних и полевых работ время. По словам наших информаторов, чеченские женщины шерсть стирали на реке в солнечную погоду. Почти каждая семья имела доску и две палки одинакового размера, с помощью которых производилась стирка шерсти. Указанный порядок её обработки отмечен и среди живущих в Грузии кистов. Соседней же с Чечней и Ингушетией те же процессы распределялись по месяцам: «В октябре – промывание и просушивание шерсти; в ноябре и декабре –прочесывание; в январе – прядение; в марте – апреле – ткань шерсти».
Замужние женщины занимались индивидуальной кустарной деятельностью, но в случае необходимости (например, во время прочесывания) принять намеченную работу, они прибегали к обычаю коллективной взаимопомощи, широко распространенному у народов Кавказа, и ставшей нормой общественной жизни. Эту форму труда вайнахи называли – белхи, что означает помощь. В разных обществах обычай этот имел свои особенности. При создании таких временных сотовариществ чеченцы, как и соседние горцы, обращались, прежде всего, к родственникам, а потом к соседям. Приглашенные для прочесывания шерсти девушки и женщины собирались на долгие зимние ночи. Хозяйка угощала их специально для данного вечера приготовленными кушаньями. В Чечне эта форма организации труда носила и развлекательный характер. Здесь же собирались и соседские неженатые молодые люди, которые не работали, а проводили всю ночь за беседой, пели и слушали песни. Согласно полевым материалам, зафиксированным в Шатое, Шали, Элистанжи, Ведено, прочесывание, и другие коллективно выполняемые работы с шерстью производились при свете очага в центре комнаты. Это подтверждается данными Л. Маргошвили, которая также сообщает, что «В Чечне подобные собрания давали возможность молодым людям выбрать себе невесту и открывали дорогу для сватовства. Так продолжалось всю зиму, и незадолго до весны прочесывание шерсти заканчивалось. Затем начиналось прядение, крашение, ткачество и валяние войлока». Взаимопомощь при изготовлении бурок, кошм, шляп, войлока называлась по-разному, в зависимости от характера выполняемой работы: верта датош болу белхи – валяние бурок, верта дуьллуш болу белхи – укладывание бурок, истанг дуьлуш болу белхи – укладывание кошмы и т.д.
Шерсть – т1арг1а / тха – прочёсывали на чесалке – ехк, являющимся самым модернизированным для того времени инструментом обработки и выравнивания шерсти после ножниц для стрижки овец. Чесалка имела самые разные формы: прямоугольную, треугольную, перпендикулярную. Вытачивали их мастера деревообработки, делая предварительные заготовки больших чесальных игл у кузнецов. Со временем число операций, выполняемых на чесалке, увеличилось, и востребованность и значимость её возросла.
Производились чесалки, в основном, ремесленниками из Ведено, Элистанжи, Шали, Саясана, Ачхой-Мартана и Шатоя.
Во всех трех регионах проживания чеченцев применялась одна и та же форма прялки. Чеченцы называли её урчакх, а кисты – я1ч1вежг. Аналогичные прялки встречаются у некоторых народов Дагестана. Что касается названия – «урчакх», нужно отметить, что последний формат – «кх» – явно подразумевает обозначение земли (глины).
По мнению Т. М. Шавлаевой, было ещё одно название веретена – ч1опс (пряслице). Вытачивали его разных размеров из ценных пород дерева. Тяжелое веретено имело название – г1ери урчукх, что значит – мощное, сильное.
У веретена – ч1опс было два верхних сечения: вениз и шотха. Ван – это выемка для нити, шотха – сила или защита укрепления веретена.
Веретено было неотъемлемой принадлежностью чеченской женщины, как и у других горянок Северного Кавказа, с ним она не расставалась никогда, даже во время болезни. Пряли в семье все женщины, начиная от девочек и кончая пожилых. Где бы вы ни встретили женщину – в доме или на улице – у неё неизбежно в руках шерсть и веретено, которое безостановочно работает, суча нитку. Они также пользовались приспособлением для сучения нити, называемым русской прялкой, заимствованной притеречными чеченцами у казаков.
Эта прялка в несколько раз увеличивала производительность труда ткачихи.
Для обработки шерсти использовались также палочки – ударники – кантухургаш. Ими мылась, разрыхлялась после сушки и выравнивалась шерсть при раскладке. Разрыхлялась и обрабатывалась шерсть большого количества при помощи лука – 1ад, который по форме напоминал лук с тетивой (орудие охоты) и выглядел, как дугообразная хворостина с натянутой нитью. Шерстяную нить пряли двух видов – тонкую и грубую. Из тонкой ткали шерстяной материал для одежды, а из грубой – изделия хозяйственной назначения: мешки, хурджины, чехлы, а также носки. Впрочем, шерсть для одежды также имела разновидности. Так, в материалах Чечено-Ингушского государственного объединенного музея, относящихся к концу ХΙХ началу ХХ века, были представлены два вида шерстяной ткани: для чох и г1абали – чои маша и для платья – рубахи – коч – куча маша. И хотя такую шерсть больше не ткут, название маша до сих пор сохранилось в народной памяти.
Сведения о разновидностях шерсти, хранившейся в указанном музее, подтверждались информаторами. Ткань для женской одежды была гораздо плотнее, чем для мужской.
Все чеченцы для ткачества использовали маша буцу чарх, станок, описанный О. Маркграфом: «Станок состоит из следующих частей: кресла, валика и гребня, двух направил и челнока. Все указанные части неразрывно связаны друг с другом. В начале кресла под руками ткачихи расположен валик, вращающийся горизонтально прикрепления ниток основы и для наматывания уже сотканного сукна. Гребень удерживает параллельность ниток, причём одно направленно двигает одну половину ниток основы, а другое – другую. Челнок ходит поперек между ними с пряжею утка».
Описанный ткацкий станок на сегодня сохранился не полностью, поэтому мы затрудняемся комментировать его дальнейшую детализацию, но название предметов, составляющих станков, восходят к древнему пласту нахских языков и связаны с хозяйственными формами деятельности, это – «г1ораш» – колья; «толу» – переплетение из женских волос для пересечения нитей, «дест» – образующий зев и т.д.
В общем-то, в конструкции чеченского ткацкого станка много схожего с конструкциями кавказских станков, народов Средней Азии и Казахстана. Нами выделены его особенности, хотя они очень напоминают друг друга. Ареал распространения указанного станка преимущественно прослеживается в предгорной зоне Чечни и Ингушетии. Этот станок располагался под специальным навесом, вдоль стены дома; с одной стороны его защищала основная, а с другой – ново-пристроенная стена. Установка нити на станке происходила в зависимости от того, для какого типа одежды собирались ткать материал. Чтобы изготовить один отрез сукна (кийсак), наполняли пряжей обычно около десятка веретен. Только сотканное сукно называлось исхар.
До Кавказской войны в Чечне изготовлялось и полотно из льна (виета гиета). Почти все остальные ткани были привозными и покупались у армянских, персидских, русских, кумыкских, затем у собственных купцов, например, дари – сорт шелковой блестящей ткани; боз – бязь; чилла – шелк; басма – ситец; махмар – парча; шал – шерстяная материя, шерсть; киса – полотно; йездари парча, хут – бархат; чучанча – чесуча; хари (уст.) – узорчатая ткань, бумзи – бумазея.
Причём ткани различались, как окрасками, (йоьди к1ади – ткани рисунками, так и узорами, например: т1амар йолу к 1ади – ткани с узорами; моха йоьди к1ади – ткань в полоску; гах1ар доьду к1ади – ткань с узором наподобие ёлочки. Принимали во внимание усадку ткани при стирке и крашении. Выбор цвета шерсти, окраска ткани из неё зависели от экономического положения и возраста женщины, но в горных районах большим спросом пользовались оттенки светло-серого цвета. Раньше белые нитки смешивали с черными или серыми, полученные оттенки хорошо сочетались с любыми другими цветами.
Искусство крашения проникло на Кавказ с Востока и удачно приспособилось к богатой местной флоре, где широко применялись растительные красители.
Традиционные приемы крашения указанными красителями реализованы в разных технологических приемах, что явно свидетельствует о большом исторически накопленном опыте далекими предками вайнахов. Чеченцы для крашения тканей использовали листья мелкого ореха, лавра, дикой лесной яблони, кору дуба, ольхи, грецкого ореха; траву зверобоя. Лучшими красителями шерстяной ткани были корни марены, которая в большом количестве росла на берегу Терека – в Брагунском и Шелковском районах. При помощи этих средств они получали чёрный цвет, жёлтый, коричневый цвета. Для получения тёмно-серой нити они, как отмечалось, уже во время прядения смешивали чёрную и белую шерсть. Окрашивали ткань после её окончательного просушивания. Полевой этнографический материал свидетельствует о том, что чеченцы в большинстве случаев красили шерстяную ткань: в черный, тёмно-серый, а чаще всего – в синий цвет, применяя натуральные красители. По данным старожилов, искусственными красителями пользовались значительно реже.
Окрашенную ткань для сушки вывешивали на верёвке по длине за концы. На них навешивали какой-либо груз для выравнивания и равномерного растяжения крашенины. Для обозначения тонов используются, кроме основных цветов, термины с нахской этимологией: бос – цвет, босо – цветной, беси – бесцветный, боси – одного единого цвета, хора бос – двухкомпонентный, тора бос – спокойный, совра бос – отличающийся, полярный, ритуальный.
Однако ещё до окраски ткань должна была пройти довольно-таки сложный процесс обработки. На концах куска материи делали крюки из грубой бечевки, чтобы концы не расходились. Этот цельный кусок спускали в воду, в которую засыпали золу, и оставляли на три дня. Затем валяли, стирали и высушивали.
В конце ХIХ начале ХХ века красильное дело у чеченцев почти повсеместно из домашнего промысла оформилось в ремесло. Специализированных красильных мастерских было создано в таких крупных селах, как: Беной, Дуба-Юрт, Ведено, Нойбери, Ножай-Юрт, Старые Атаги, Шали. Подобные мастерские были известны на Северном Кавказе, в частности, она активно функционировали в крупных селах Дагестана. Изготовление шерстяных тканей было самым распространенным в каждой семье видов кустарничества. Из шерсти шили различные элементы одежды, женские головные уборы, чулки, ноговицы и др.
Домотканый шерстяной материал из Чеберловского, Шароевского, Веденского и Ножай-Юртовского районов, в результате соседства с Дагестаном, имел большое сходство с производимой там шерстью. Чеченская шерсть качеству, технологии и выбору цветов, по мнению информаторов, выгодно отличалась от андийской. Какого бы происхождения шерсть ни была, в зависимости от вида, чеченцы, подобно соседним народам, находили ей различное применение. Из чистой, тонкой шерсти изготовляли различные детали женской одежды, а из более грубой шили мужскую верхнюю одежду, головные уборы, а также хурджины, чехлы, мешки и т.д.
Большим спросом в соседнем Дагестане пользовались Чеченские изделия из шерсти. «Дагестанцы часто приходили к чеченцам за ними, – сообщает информант. – Они предлагали большие деньги или отрабатывали их цену на строительстве, на земледельческих работах и т.п. За один килограмм шерсти они платили 3,50-4 руб. Магомедов Али, Махмудов Беки, Султанов Зубар из села Самашки Ачхой-Мартановского района славились в равнинной Чечне своим мастерством по её изготовлению. Они продавали высококачественную шерсть, пользующуюся большим спросом. Чеченская женщина могла за неделю соткать и приготовить материал для шитья одной черкески».
Чеченцы в большом количестве валяли бурки-накидки и декоративный войлок для семейных нужд; этот промысел носил рыночный характер. Особенно это касается бурок, которые пользовались популярностью среди царских офицеров. Вспомним у М. Ю. Лермонтова: «Бурка – его (офицера – Л.Г.) тога, он в неё драпируется, дождь льет за воротник, ветер её раздувает – ничего!» Бурка, прославленная Пушкиным…. В народе городили и так: «Если лошадь для Чеченца была другом, шашка – невестой, то бурка являлась его домом».
Бурка в Чеченской семье считалась источником дохода. Несмотря на то, что процесс её изготовления в Чечне и Кабарде был аналогичен, чеченская бурка по качеству и легкости, по сведениям информатора, превосходила кабардинскую и ценилась, поэтому, выше. Центром изготовления бурок в Большой Чечне издавна был Старый-Юрт, отсюда это мастерство распространилось на юго-восток до Кумыкской низменности. В связи с тем, что в Большой Чечне (Шали, Курчалой, Герменчук) овцеводством занимались мало, её население покупало шерсть в Малой Чечне (Урус-Мартан, Гехи, Ачхой-Мартан, Самашки), на базаре в г. Грозном, весной и осенью, непромытую, в 25-ти килограммовых рулонах.
Производством бурок в Чечне занималось до 500 семей. Средняя бурка стоила 4-6 рублей, а хорошая – 10 рублей и выше. По архивные данным, «из шерсти овец они возделывают для домашнего обихода изрядное количество сукна, остальная шерсть обращена на изготовление бурок, которые продаются в небольшом количестве и соседним, и другим народам Кавказа». Бурки, которые изготовляли чеченские женщины, как утверждал Р. Розен, славились наряду с соседними народами в Грузии и Кумыкских владениях, что, безусловно, говорит о признании их высокого качества.
Горные чеченцы изготовляли и сбывали свои изделия через андийцев, и благодаря этому «чеченские бурки вместе с андийскими доходят до Грузии и славятся во всём Кавказе, как лучшие». Бурка относится к элементам мужской одежды. В женской одежде для отдельных деталей эпизодически использовались куски (лоскуты) бурочного материала. В данной работе бурочному производству уделено большое внимание ещё и потому, что оно, будучи важным источником дохода, давало чеченским семьям необходимые средства для покупки тканей фабричного и ремесленного производства.
В Чечне и Ингушетии отмечается так же традиция выращивания льна. Его срезали в начале осени до созревания семени, сушили и затем на 10-12 дней оставляли в запруженной воде. Вынув из воды, обламывали верхнюю корку и для извлечения нити разглаживали его коровьей или бычьей лопаткой. В этом случае нить получалась равномерной и блестящей. Эту нить Чеченцы использовали, в частности, для пошива обуви, хурджинов, и из неё также плели веревки для хозяйственного пользования.
Лён получил широкое распространение и в качестве материала для пошива одежды. Исследователь, немецкий учёный Егер утверждает, что льняная одежда имеет определенные преимущества, поскольку создает вокруг тела искусственный, благоприятный для человеческого тела климат. Видимо, зная эти свойства, даже в суровых горных условиях Чечни, невзирая на преобладание скотоводческого хозяйства, чеченцы охотно прибегали к льняному материалу для производства многих компонентов одежды и предметов, необходимы для домашних нужд.
Старики рассказывают, что материал для одежды делали и из камыша (чеч. – эрз). Правда, такая одежда была несколько грубей обычной, но зато, как считалось её носителями, комфортной.
Такую одежду помнила и моя бабушка, которая умерла в 1905 году, – рассказывает 107-летняя бабушка. – Ей было больше 100 лет. Хорошо помню людей, одетых в камышовую одежду. Правда, во время ходьбы и работы она неудобна, но зато в жаркую погоду – прохладной, а в холод – теплой».
Образцов её не сохранилось, но в Чечено-Ингушском государственном объединенном музее хранились изготовленные из камыша ремни и небольшие веревки. Согласно письменным источникам, Чеченцы также занимались разведением шелковичных червей. Появление этой отрасли на Северном Кавказе связывают с поселившимися здесь турками, персами и армянами. Эта отрасль получила развитие лишь в равнинных районах Чечни. Из шёлковичных коконов получали нить – чиллан тай, из которой ткали шёлк для одежды, шапки, канты для украшения носков – к1инж, позументы – хьаса. Эта продукция имела рыночное предназначение и пользовалась большим спросом у населения указанного региона.
Равнинные чеченцы ежегодно заготавливали до 830 пудов шелковичных коконов. Причём один пуд коконов промотанная шелковая нить стоила от 1 рубля 80 копеек до 3 рубля 50 копеек.
Шелковичный червь саллар разводится в Чечне и в настоящее время, особенно в её плоскостных районах.
Несколько слов об обработке кожи, предназначенной для пошива одежды. Существовало три способа обработки: первый – толокном и солью, второй – только солью, и третий – солью и мукой (пшеничной, ржаной). По нашим данным и данным старых источников, овчина должна была изготавливаться сразу после забивания скота. Сняв шкуру, следовало сразу удалить лишний жир, вырезать мясо и с внутренней стороны натереть тем или иным (одним из трех вышеперечисленных) материалом, затем оставить в таком виде на две недели, после чего вынести на воздух и раскрыть для сушки в тени. Через два дня приступали к дальнейшей её обработке. Последним этапом обработки кожи у чеченцев было крашение, чему придавалось немаловажное значение. Здесь даже, когда появились заводские краски, пользовались естественными, так как они котировались выше заводских. Естественные красители изготовляли из различных растений. Особенно много использовались (с различными надбавками) из коры дуба и коры ивы. При всей, казалось бы, примитивности способа приготовления красок, они были весьма качественными. В приготовленный краситель опускали кожу и держали столько времени, сколько было необходимо. Но в сосуд с красителем спускали лишь кожу (шкуры, очищенные от ворса). Мех же красили, намазывая его густой, специально приготовленной краской. Кожу красили в несколько цветов – по вкусу и желанию мастерицы и заказчика. Обработкой шкуры и кожи занимались в основном женщины, за исключением физически для них тяжёлых процессов, дабы не повредить их здоровью.
Как мужская, так и женская обувь вайнахов шилась из кожи. Этнографические материалы подтверждают, что до начала второй Мировой войны в Галанчожском, Чеберлоевском, Шароевском, Итум-Калинском, Ножай-Юртовском, Веденском и других районах было много кожи и, соответственно, людей, занимавшихся изготовлением из нее обуви. Ещё издавна выделка овчин и кожи в Чечне достигла высокого мастерства, что подтверждается нашими полевыми и другими материалами.
Наличествующая терминология технологического процесса обработки кожи говорит об относительном его совершенстве, например: дабаг1а – дубитель, силу – дубитель, закваска, япаркх – краска, употребляемая при дублении кожи, кхема – инструмент для разминания кожи. Материал для верха изготавливался из козьей, телячьей, лошадиной кожи, а для низа – из бычьей, коровьей и буйволиной. Овчина в основном использовалась для изготовления легкой тёплой обуви. А для ношения дома использовали обувь из войлока-бурки, шили её пожилые опытные женщины.
В начале ХХ века на базарах Итум-Кали и Шатоя овчина стоила от 60 копеек до одного рубля, шкура крупного скота – 3-5 рублей, козья – 40-45 копеек, телячья – 25-30 копеек, ягнёнка – 10-15 копеек. Видно, что чеченцы выделывали шкуры и для нужд семьи, и на продажу. Технология выделки кожи среди чеченцев, ингушей, кистов одинакова. В специальной литературе отмечено, что выделка из кожи производилась следующим образом: шкура свежеразделанной овцы – кхакха – обильно обсыпалась солью, затем её сворачивали и клали в холодное место.
Через две-три сутки разворачивали, обливали пахтой и вновь сворачивали. Через три дня хорошо промывали, просушивали, натянув на специальную двуножную палку, затем снимали и специальным инструментом кхема разминали до смягчения. Выделанные таким образом шкуры называли силавдин кхакха. Сложнее изготовление кожи для обуви. Для этого использовали козьи или телячьи шкуры. При их выделке требовалось строгое соблюдение определённой последовательности.
Козьи и телячьи шкуры клали в холодную воду на трое суток. После этого вынимали из воды, помещали в известь и держали до тех пор, пока волос не спадал от легкого прикосновения руки. Затем вновь опускали в холодную воду на две сутки. Оставляли незашитым одну ногу и шею. Со стороны шеи набивали измельчёнными листьями кожевенного дерева, со стороны ноги вливали воду 7-8 раз в течение дня и зашивали. Вода постепенно выходила из кожи, в том случае, если кожа пропускала мало воды, поверх клали большой камень, чтобы через поры надутой кожи, как можно быстрее просочилась вода. Кожа, пропускающая воду, получалась высококачественной, если же она туго пропускала воду, то считалась менее качественной. Когда из зашитой кожи вода полностью вытекала, её распарывали, листья выбрасывали, помещали в холодную воду, натягивали на палки и сушили в тени. Просушенную, размягченную кожу для окраски смазывали купоросным раствором. Он придавал коже такой черный оттенок, что даже поношенные чусты не изменяли цвет».
В исследуемый период наблюдался ещё один способ инструмента молодыми сильными людьми. Для этой работы собиралась молодежь на белхи (взаимопомощь), и, сидя на полу один против другого, весь вечер закручивали и натягивали овчины, пока они не становились мягкими. В таком виде белхи участвовали только родственники.
После такого вида обработки начинался процесс беления шкуры. Производили его деревянным гребнем и металлическим предметом, напоминающим сильно согнутый серп, посыпая шкуру ячменный мукой и очищая её мездры. Чем более и мягче была шкура, тем она ценнее. Представитель мелхистинского тайпа (дж1архой) Сулейман Цонкашев рассказывал, что его одно тайповцы хорошо владели правилами обработки кожи. Не было семьи, в которой мужчина не умел её выделывать. В этом деле наши люди исходили из собственного опыта и достигали цели. Мой отец при выделке кожи использовал соль, которую смешивал с отрубями и желтым мышьяком. Шкуру свежезабитой овцы или крупного рогатого скота обильно обсыпали солью или желтым мышьяком, сворачивали и клали в проходное темное место. Через две недели разворачивали, высушивали на солнце и смягчали специальным инструментом. Выделанная таким образом кожа получалась мягкой и прочной.
Во второй половине ХΙХ века капиталистические отношения начали проникать и на Кавказ. На торговых площадях накопилось большое количество товаров. В лавках равнинных Чеченцев появились различных видов ткани для нижней и верхней одежды, составившие конкуренцию производимой на месте домотканой материи, более тяжелой и грубой, чем фабричная. Появление тканей фабричного производства в целом облегчило труд производителя, однако эти ткани не были, особенно поначалу, общедоступны. К тому же в аулах и селах даже высмеивали того, кто отдавал предпочтение фабричной продукции, правда, проявлять такое отношение могли лишь близкие и родственники, остальные же высказывались за глаза – во избежание больших неприятностей, столкновений и даже убийств.
Ещё дореволюционные авторы сообщали, что обладая огромным количеством скота, зажиточная часть Чеченцев, естественно, не скупились на покупку привозных дорогих товаров. «Источники получения привозных материалов были различными. Через Западный Кавказ издавна шли торговые пути, соединяющие страны Средней Азии с побережьем Чёрного моря. Громадную роль в торговле с Северным Кавказом в течение ряда столетий играл г.Астрахань, в котором были постоянные колонии не только среднеазиатских и иранских купцов, но и индийских. Через Чёрное море и Крым имелась связь с генуэскими колониями, а также с Турцией. Вплоть до начала ХХ в. продолжались торговые связи с Грузией, в особенности Западной. Наконец, источником получения тканей русского и иностранного происхождения была Россия, роль которой особенно возросла во 2-ой половине ХΙХ века в связи с постепенным расширением внутреннего рынка для растущей отечественной промышленности».
Прогрессивное значение для торговли товарами сыграло в своё время строительство Грозненской и Владикавказской железной дороги, после чего на Кавказ буквально лавиной хлынул из Центральной России поток фабричных тканей, поступающих туда со всего мира, в том числе из Англии, Голландии, Италии, Франции, Китая, Ирана, Индии и т. д. Конечно, все это попадало и в Чечню, наряду с другими регионами Северного Кавказа. Вследствие чего процент использования привозных тканей для шитья традиционной одежды резко возрос. Однако следует напомнить, что привозные ткани не смогли полностью вытеснить материалы, изготовляемые самими чеченцами, в частности, из привозимых тканей невозможно было изготовить целый ряд элементов традиционного костюма чеченцев и ингушей. Поэтому для рассматриваемого нами периода практически невозможно даже приблизительно определить процентное отношение использования в традиционной одежде привозных и местных материалов. Ясно одно, что наряду с местными уже широко использовались для шитья и привозные ткани. «Названия привозных тканей, известных ещё в середине века, сочетаются с наименованиями конца ХΙХ начала ХХ вв. Наряду с названиями восточного происхождения бытуют термины французские, английские и пр., занесенные на Кавказ вместе с тканями через Россию и зачастую изменившиеся или осмысленные из карачаевского языка. Наличие названий той или иной ткани, ее разновидностей в языке является несомненным доказательством ее бытования».
Собранные нами этнографические материалы свидетельствуют о том, что со временем в горах стали часто появляться армянские, чеченские или лезгинские торговцы, привозившие скупленные на равнине ситец, миткаль, сатин, кашемир; также пуговицы, брошки, медальоны, браслеты, серьги, наперстки, мешочные иглы, ножницы, зеркала и т. д. «Эти товары купцы обменивали на продукты (сыр, творог, топленое и сливочное масло, мясо)».
Торговлей, которую вообще считали здесь постыдным делом, кроме армянских и еврейских торговцев, занимались и местные вайнахи. Носили она, в основном, натуральный характер. Продукты, полученные в обмен на мануфактурные и иные изделия, купцы продавали на базаре за более высокую цену, получая большую прибыль.
В лавках, открытых в селах нашего края, наряду с шелковыми, хлопчатобумажными тканями торговали различными украшениями, фурнитурой, другой необходимой в хозяйстве мелочью. Но главное, что здесь следует, на наш взгляд, подчеркнуть – население получило возможность приобретать качественные, красивые ткани, что, в свою очередь, способствовало дальнейшему развитию форм и элементов одежды, в первую очередь – женской. Однако этот исторический процесс в силу ряда причин в Чечне развивался довольно медленно.
Для четкого восприятия исследуемой проблемы представляется целесообразным привести полный перечень наименований основных тканей – местных и привозных – использовавшихся для изготовления чеченской одежды исследуемого периода (ХΙХ начала ХХвв.).
Год, собиратели: 2022, Центр народного творчества МК ЧР
Демильханова Б.А. Место хранения: архив Центра народного творчества МК ЧР
Источниками являются работы исследователей по технологии изготовления одежды чеченцев, которые производились во все времена года в свободное от домашних и полевых работ время в ХΙХ-начале ХХ вв.
- Студенецкая Е. Н. «Одежда народов Северного Кавказа 18-20 вв.»
- Гарсаев Лейчий Магамедович, Гарсаева Марем, Шаипова Тамара Сейтхасановна «Мужская одежда чеченцев и ингушей ХΙХ-начала ХХ вв.» (История, предания и наименования). Саратов, 2009 г.
- rada-rukodelniza.ru/protravlivanie…/naturalnyie-krasiteli-dlya- shersti
- www.ya-fermer.ru › Овцеводство
ОНН зарегистрирован: ГБУ «ЦНТ» ЧР, Номер: CHECH097.
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение “Центр народного творчества” Чеченской Республики.